"The Times": Kapverden - perfekt für Sonne im Winter, ganz ohne Jet-Lag
Die perfekten Inseln für Wintersonne — ohne Jetlag Das Kapverdische Archipel vor der Küste Senegals bleibt das ganze Jahr über warm und ist perfekt für Familieninselhüpf-Abenteuer von Musik über Berge bis zu Stränden
Wer liebt es nicht, ein bisschen Inselhopping zu betreiben? Es verspricht Romantik, Abenteuer und eine entscheidende Vielfalt: Man hat die Chance, mehrere Urlaube in einem zu erleben; verschiedene Familienmitglieder mit unterschiedlichen Interessen zufriedenzustellen; mehrere Kühlschrankmagnete zu sammeln. Die Sache ist, dass es wirklich Sonnenschein braucht — und ich wollte im Herbst gehen, gerade als Kroatien und Griechenland sich abkühlen würden; die Scilly-Inseln kühl. Aber anstatt nach Osten nach Thailand oder nach Westen in die Karibik zu schauen, blickte ich nach Süden, zu einem Archipel, das von Flügen von etwa fünf Stunden bedient wird, wo die minimale Zeitverschiebung minimalen Jetlag bedeutet und die Temperaturen im Oktober gelassen um die hohen Zwanziger schweben. Kap Verde ahoi.
Wie eine Schar von Gänsen, die nach Osten in Richtung Senegal zielen, bildet Kap Verde ein lockeres mittelatlantisches V, bestehend aus zehn Inseln. Unsere Familie plante, drei davon in einer einwöchigen Herbstferienreise unterzubringen. Wir würden im nordöstlichen Sal beginnen (blaues Wasser und Strände für den Zehnjährigen), ein paar Inseln westlich nach Sao Vicente überspringen (Musik und Kunst für mich), dann mit der Fähre zum nordwestlichen Santo Antao fahren (üppige Berge und hausgebrannter Grogue für meinen Mann), bevor wir unsere Schritte Tag für Tag nach Sal zurückverfolgen — eine Art Matrjoschka-Urlaub im Urlaub im Urlaub.
Zuerst etwas Hintergrund. Wenn die Namen es nicht verraten, tut es die Escudo-Währung; Kap Verde wurde einst von den Portugiesen beherrscht und erlangte erst 1975 die Unabhängigkeit. Ungewöhnlich für eine Kolonie war sie unbewohnt, als Antonio de Noli 1456 ankam, also wurde zumindest das Land niemandem weggenommen — aber versklavte Westafrikaner wurden hierher gebracht, um auf den neuen Zuckerrohr- und Baumwollplantagen zu arbeiten, und die Inseln wurden zu einem wichtigen Handelsposten für Sklaven, mit einer früh etablierten Bevölkerung von gemischtrassigen Europäisch-Afrikanern.
Kap Verde übernahm im Laufe der Zeit andere Rollen — als Zwischenstopp für Schiffe, um Lebensmittel und Wasser, Kohle und Öl aufzustocken; als transatlantischer Telekommunikationsknotenpunkt; als Touristenziel. Die Bedienung der Bedürfnisse von Außenstehenden brachte Kap Verde einen Cocktail kultureller Einflüsse, ließ es aber den wechselnden Winden des internationalen Glücks ausgesetzt, und die Geschichte der Inseln von Überfluss, Hungersnot und Seefahrt hat die Emigration zu einem Faktum des kapverdischen Lebens gemacht. Die millionenstarke Diaspora ist doppelt so groß wie die ansässige Bevölkerung der Inseln; die internationalen Überweisungen der ersteren sind entscheidend für die Wirtschaft (der pandemiebedingte Rückgang der Überweisungen aus Gemeinden in Neuengland, Portugal und den Niederlanden hatte mehr Auswirkungen als Covid selbst). All das führt zu einer Fluidität, einer Vergänglichkeit, die es schwer macht, das Wesen des Ortes zu erfassen. Also fragte ich Edson Oliveira, unseren Reiseführer auf Sao Vicente, was die kapverdische Identität ausmacht? Nach der kürzesten Einführung in Sal — wir würden uns später in der Woche besser kennenlernen — hatten wir seine kargen Ebenen gegen die akazienbewachsenen Hänge von Sao Vicente eingetauscht. Edson hatte uns zur verfallenen Festung aus dem 19. Jahrhundert über der Hauptstadt Mindelo geführt, um uns die Berge von Santo Antao über dem Meer, den großen Naturhafen, den Monte Cara ("Gesichtsberg" mit seinem George-Washington-ähnlichen Profil, das zum Himmel gewandt ist) und die Pixel der Häuser der Stadt zu zeigen, die in allen Farben der Dulux-Palette gestrichen sind. Edson ist ein führendes Mitglied des Karnevalskomitees der Insel und ein talentierter Sänger, also hätte ich seine Antwort erwarten sollen. „Es ist die Musik“, sagte er. „Es ist unsere Fähigkeit, andere Kulturen aufzunehmen und sie in etwas Eigenes zu verwandeln.“ Für eine Nation von Emigranten ist Musik natürlich auch eine leicht mitzunehmende Erinnerung an die Heimat. Es folgt, dass Kap Verdes Nationalheldin — „unsere Königin“ — eine Sängerin ist: Cesaria Evora, die verstorbene, Grammy-prämierte „barfüßige Diva“, deren sehnsüchtige, klagende Morna-Musik die Inseln der modernen Welt bekannt machte. Der Flughafen von Sao Vicente ist nach seiner berühmtesten Tochter benannt und wir sahen ihr Gesicht überall – auf T-Shirts, Taschen, Postkarten, Flaschen, dem 2.000-Escudo-Schein. Sie beobachtete von einem zweistöckigen Wandgemälde aus, wie wir nach Einbruch der Dunkelheit auf der Praca Dom Luis saßen, Biere und atomar starkes oranges Fanta in der Hand, um den Musikern zu lauschen, die draußen vor dem Casa Café Mindelo Morna und sanfte Coladeira spielten. Wir fanden auf allen Inseln, die wir besuchten, Live-Musik — oft einfache Gruppen aus zwei oder drei Personen mit einer Gitarre, einer Cajon-Box, einer Lunge — aber Mindelo war schon immer das Herzstück davon. „In unseren Schulferien saßen wir auf der Praca Nova und spielten die ganze Nacht“, sagte Edson.
Wenn die Band des Cafés zwischen den Liedern pausierte, hörten wir ein anderes von einem Ort ein paar Türen weiter. Als wir aus dem Oasis Porto Grande Hotel auf der Praca Nova traten, sahen wir eine 20-köpfige Gruppe von Tänzern, die auf der Straße übten; auf einem Hafensteg bewegten sich Paare zu einem langsameren Rhythmus. Es gab auch Kunst — in kleinen Galerien und dem brillant bunten Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, auf dem Markt auf der Praca Estrela, in kommunalen Statuen und ermutigenden Wandmalereien auf abblätternden älteren Gebäuden und modernen Blöcken — aber es war Musik, die wir einatmeten. Außer in Sao Pedro, wo wir meist den Atem anhielten. In diesem Dorf in der Nähe des Flughafens sind die Wandmalereien von Schildkröten statt von Sängern; die Fischer betreiben eine rudimentäre Nebenbeschäftigung, indem sie Besucher ein paar hundert Meter vor der Küste in ihren Holzbooten zum Schwimmen mit den Unechten Karettschildkröten mitnehmen. „Es macht sie lebendig wertvoll, also hilft es, sie vor Wilderei zu schützen“, sagte Edson. Didi, der Bootseigner, warf einige Sardinenreste ins Wasser, um die Schildkröten anzulocken, sagte uns aber, sie nicht zu berühren — obwohl er die Schildkröten hätte warnen können, nicht hinter Schwimmern aufzutauchen, die strampelten, um sich über Wasser zu halten, ups. Touché, weg! Aber es schien, als wären sie verzeihend sowie hungrig und unsere Zeit im warmen, klaren Wasser mit den Schildkröten war eine Freude; ich wünschte, ich könnte das Grinsen meines Sohnes in eine Flasche stecken.
Moment mal, das war doch die Musikinsel. Die Natur sollte eigentlich erst am nächsten Tag mit der Fähre auf Santo Antao kommen. Und das tat sie auch, als wir dem musikalischen Edson "au revoir" sagten und dem Wanderer Neu Rodrigues und seinem Fahrersohn Helio "ola". Eine schnelle Asphaltstraße führt um die Küste herum, aber wir fuhren in die Berge oberhalb von Porto Novo auf der malerischeren Straße, Akazien und Sonne wichen Kiefern und Nebel, als wir auf eine Wolkenbank trafen, die auf den Höhen der Insel gestrandet war. Jetzt nahm die basaltgepflasterte Straße — sehr portugiesisch — ein märchenhaftes Aussehen an. Wir passierten zunehmend üppige Kleinbetriebe; hielten am kleinsten Kiosk der Welt für lokalen Kaffee und hausgemachten Käse und Kokosnusssüßigkeiten. Neu bestand darauf zu bezahlen und erzählte uns später, dass das, was Santo Antao von seinen Schwesterinseln unterschied, nicht nur seine Topografie, sondern auch seine Morabeza, das kreolische Wort für Gastfreundschaft, war. Die Wolken bedeuteten, dass wir Neu glauben mussten, als er uns sagte, dass wir jetzt in den gut bewässerten, fruchtbaren Norden übergegangen waren — aber wir waren wieder aufgetaucht, zum Glück, als wir den Delgadinho-Kamm erreichten. Die Straße hier verläuft entlang der Spitze einer schmalen Trennwand, die zwei steil abfallende Täler teilt — Ribeira Grande und Ribeira da Torre — und die Aussichten, die sie bot, waren erstaunlich. Grün umhüllte Hänge, die selbst für Ziegen zu steil waren; eintägige Wasserfälle schnitten weiß durch die Klippen; und als ich meine Augen von einer Seite abwandte, gab es noch mehr auf der anderen. Mit Blick auf Terrassen und unwahrscheinliche Anbauflächen sah es fast wie das andine Machu Picchu aus. Später, unten in den Tälern, zeigte Neu uns Bananenbäume, Brotfrucht, Maniok, Mandeln, Mangos und vor allem Zuckerrohr. Wir hatten die Natur gefunden. (Und eine Zuckerrohr-Grogue-Destillerie für eine kräftige Verkostung.)
Wir hatten keine Zeit, die Wanderwege der Insel zu nutzen (war das ein Seufzer der Erleichterung eines Zehnjährigen?), aber selbst ein früher Abendspaziergang von unserem Hotel, der Aldea Panoramica am Kopf des fünf Meilen langen Paul-Tals, gab uns eine weitere Chance, die natürliche Schönheit, das wechselnde Licht und das demütigende Ausmaß zu genießen. Zurück auf Sal gab es auch Natur — riesige Schmetterlinge, orangefüßige Stelzenläufer, junge Zitronenhaie, die in den Untiefen schwammen — aber eigentlich war dies die unkomplizierte Urlaubsinsel mit Strela-Bieren am Strand und Hotel-Pools; das riesige Exemplar, in dem wir wohnten, das Hilton, könnte das beste sein, in dem ich je geschwommen bin. Es ist die Insel, auf der zumindest für Besucher das allgegenwärtige Motto „Kap Verde: kein Stress“ zur Geltung kommt. (Für die Insulaner, die sich auf entsalztes Wasser verlassen und sich dem Tourismus zuwandten, als die Landwirtschaft aufgab, könnte es eine andere Sache sein.) Es gibt Wassersportarten zu buchen und Touren zu unternehmen, aber das Beste daran war unser Reiseführer, Paulo Soares. Er sprach offen über das Inselleben, brachte uns in das hübsche Fischerdorf Palmeira, gerade als die Düfte des gegrillten Zackenbarschs am unwiderstehlichsten waren, und verriet uns, wo wir in der Haupttouristenstadt Santa Maria die beste Live-Musik finden konnten. Er stand kurz davor, selbst in den Urlaub zu fahren — er hatte sich für Santo Antao entschieden.
Das dem Grande-Dame-Status am nächsten kommende Hotel in Santa Maria ist das Hotel Morabeza, eine 56 Jahre alte Institution in bester Lage am Fischersteg. Das Abendessen auf seiner funkelnden Terrasse wurde von einem Gitarristen untermalt und während ich mir eine Kelle Cachupa, Kap Verdes nationales Maisgericht, ein hervorragendes Stück Bonito und ein Stück Bananenkuchen (separate Platte, keine Sorge) nahm, wurde mir klar, dass ich genau das die ganze Woche über getan hatte – in jahrhundertealter europäischer Tradition meine eigene Version der besten Stücke der Inseln zusammenzustellen. Mein Insel-Hopping-Pick’n’Mix hatte mir die größten Hits von Kap Verde beschert.